От обители Мармашен, что в десятке километров от Гюмри, сохранились фундаменты круглых построек, два кладбища и три церкви.
Но, говоря о храмах, смотря, что значит – сохранились: одна почти цела, от другой осталось меньше половины, от третьей же фрагмент стены, на которой некий Армен долго выдалбливал чем-то надпись "Ира+Армен". Вряд ли этим занималась Ира, в любом случае, надеемся, что столь "богоугодное" самоувековечивание пошло на пользу этой паре.
А потом еще обвиняем чужих…
Чужие здесь разрушили Ваграмаберд – остатки крепости находятся на холме, возвышающемся над обителью. Турки-сельджуки появились в этих краях через несколько веков после строительства крепости и монастырского комплекса и, согласно обычаю своему, стали уничтожать все непонятное. Крепость для кочевника, как и любое капитальное строение – это ведь такая инопланетная штука, неизвестного предназначения, лучше сровнять с землей от греха подальше.
Обитель Мармашен была основана в 988 году, во времена правления династии Багратидов. История Армении знала много падений и взлетов, и вот одним из таких – и самых значительных взлетов – мы обязаны правителям этой династии. Важную роль в государстве Багратидов, Ани-Ширакском княжестве, играла династия Пахлавуни, а один из ее представителей, крупный военачальник Ваграм Пахлавуни, повелел построить Мармашенский монастырь, строительство которого закончилось в 1028 году.
Это был уникальный период: княжество оказалось независимым и от Арабского халифата, и от Византии, и объединило под своей властью многие феодальные владения. Наибольшего расцвета царство Багратидов достигло в середине X – начале XI веков: росли старые и появлялись новые города, развивалась торговля, строились монастыри, школы, больницы. Именно в этот период и был основан монастырь Мармашен, культурный и духовный центр Армении того времени.
Перед главным храмом Мармашена, церковью Катогике, лежит огромный валун. С этой точки комплекс виден весь, и можно часами любоваться строгими и гармоничными линиями церкви и ее купола (в этом же стиле, кстати, сотворен и кафедральный собор в Ани). Купол находится прямо посередине храма, который вобрал в себя совсем небольшое внутреннее пространство, но при этом снаружи постройки кажутся колоссальными.
Просто поразительно, с какой тщательностью и точностью отмерялась каждая деталь тысячелетие назад. Но "хищный глазомер простого столяра" уже воспет поэтом, а еще рассказывают, отсюда к Ани, что ныне в Турции (больше 60 километров по прямой), вели подземные ходы. При советской власти ходы эти были замурованы каменной кладкой, быть может, они повреждены неоднократно случавшимися здесь сильными землетрясениями, хотя древние строители прекрасно осознавали сейсмоопасность здешних мест и явно рыли ходы с учетом этого обстоятельства – иначе, если ходы засыпаны или разрушены, зачем было в ХХ веке их закрывать? Разве что для пущей уверенности.
Представляешь, как тысячу лет назад люди рыли десятки километров подземных ходов, и ловишь себя на мысли, что за почти 30 лет независимости мы так и не смогли прорыть тоннель хотя бы для одной станции метро. И не пророем в обозримом будущем.
У Ваграма Пахлавуни было несколько гробниц – ложные захоронения путали следы и спасали настоящее от разграбления. Здесь утверждают, что настоящая гробница полководца находится в Мармашене, а на древнем кладбище, метрах в ста от Катогике, покоится его жена: на одном из надгробий написано имя Мариам.
А под ногами – целые и разломившиеся хачкары, надгробия, карасы, удивленно раскрывшие рты из густой высокой травы, остатки монашеских келий и стен монастырской ограды. Это место достойно самого пристального внимания археологов, энтузиазма которых, к сожалению, ни при советской власти, ни в годы независимости особенно не наблюдалось. Почему-то кажется, что открытия в окрестностях Мармашена могут быть ошеломляющими.
У малой церкви – той, от которой осталась почти половина – есть своя тайна. Ее хранит дальняя стена алтаря: когда-то она была скрыта стенами церкви, сумраком внутри, а сегодня на страже ящерицы всевозможных цветов, лопухи с обеденный стол и заросли злобной крапивы, росту которой позавидовал бы баскетболист.
Но если разозлиться на крапиву и дойти-таки до алтарной стены, то стоит посмотреть направо и налево. Только отсюда, практически впритык к алтарю, становятся заметны зазоры между колоннами, проходы, ведущие вниз, видимо, в потайные кельи, а может быть, просто складские помещения – здесь и снаружи-то не жарко даже в разгар лета, можно представить прохладу подвалов.
А какой здесь, наверное, был сад! На зеленом пятачке перед монастырем и сейчас растут деревья, но если приглядеться повнимательнее, можно заметить, что сад простирался гораздо дальше нынешнего – площадка явно искусственно выравнивалась, пусть даже очень давно, а прямые линии, ограничивающие ровную поверхность, указывают былые границы монастырских сельскохозяйственных угодий.
Число родников с холоднющей водой рядом с Мармашеном больше десятка, напиться и умыться кристальной свежестью здесь нужно обязательно. Впрочем, можно выбрать один из них, родник Эгнар, тот самый. Он с секретом – вода пойдет, только если совершить определенное действие. Если не знаешь, какое именно, можно промучиться довольно долго – некоторым не хватает терпения, и Эгнар остается сухим.
Мы разгадали секрет, но не расскажем – это же непередаваемое удовольствие: умыться водой, добытой собственноручно. С подсказкой-то каждый может.