Пестрая от разноцветной туфовой пыли дорога у Лмбатаванка упирается в изумрудный луг, сворачивает к бьющему в пещере роднику Григория Просветителя и, наконец, приводит к монастырю в Аричаване, куда почти не доносятся звуки внешнего мира. Это Ширак, край сдержанных красок. И чудеса здесь неброские, но от этого не менее поразительные.
Город Артик, что расположился у северо-западного подножия горы Арагац, недалеко от Гюмри, лежит в стороне от маршрутов, по которым обычно возят желающих насладиться красотами Армении туристов. Он обязан своим появлением на карте богатыми месторождениями стройматериалов — розового туфа, пемзы и базальта.
Доехав до центра маленького Артика, останавливаешься и выбираешь. Направо пойдешь — Лмбатаванк увидишь. Для этого надо проехать туда, где заканчиваются особняки, а наверху, над голыми красно-коричневыми ступенями очередного выпотрошенного туфового карьера видна беседка, а потом церковь.
Дорога упирается в туфовую террасу, можно ехать в объезд, а можно пешком, напрямик. Церковь построена, естественно, из здешнего туфа — небольшая, с восьмигранной башней. Главная ее достопримечательность — сохранившиеся на стенах фрагменты средневековых фресок.
Певец с мольбертом и фехтовальщик с кистью: погасший свет Эрнеста Барсегяна>>
В беседке вас обязательно поприветствуют голуби и, быть может, смотритель. Если понравились, он угостит кофе и расскажет таинственную историю. Церковь Св. Степаноса была построена в VII веке и повидала за долгие столетия немало. Сюда, рассказывает легенда, добрались и турки, но вляпались в крупные неприятности. Турецкого военачальника предупреждали, что Лмбатаванк не стоит трогать — храм охраняется высшими силами, и могут воспоследовать неожиданные контрмеры.
Паша не внял предупреждениям и, руководствуясь принципом "Карфаген должен быть разрушен!", осадил Лмбатаванк. У бравого вояки тут же то ли отнялись, то ли вообще отсохли ноги. Турки в ужасе отступили, да так поспешно, что не тронули ни одного попавшегося на их пути села или храма, и исчезли в глубинах Малой Азии.
Степенная прогулка по Аричаванку приведет сначала к самому крупному зданию — церкви Сурб Аствацацин (Богородицы), строительство которой началось в 1201 году. На карнизе ее восточного фасада есть надпись, гласящая: "Господи, помилуй трудившихся! Аминь".
Это, кстати, нечастое явление для Армении, когда вместо орнамента, наличествующего, и здесь на всех других карнизах, строители создают рельефную стилизованную надпись, да еще во славу самих себя.
Армянское око Гюлера: Стамбул без султанской позолоты>>
Здешние края подверглись нашествию турок-монголов в XIII веке, а они умеют только одно – разрушать все по пути. Точно так же они намеревались поступить и с этим монастырем. Начали с притвора: привязали канаты к колоннам и, используя человеческие, воловьи и лошадиные силы, вырвали основания колонн. Те, однако, остались висеть в воздухе, а притвор ничуть не пострадал. Монголы, сочтя это дурным предзнаменованием, покинули Аричаванк. Так монастырь уцелел, а колонны позднее были скреплены с основаниями специальным раствором.
В одном из приделов церкви есть плита на полу, ее можно раскачать ногой: она скрывает подземный ход, ведущий в ущелье и дальше. Здесь уверены, что по системе подземных ходов из Аричаванка можно попасть в столицу древней Армении — Ани, до которой (Ани ныне находится на территории Турции) отсюда по прямой километров сорок.
Аричаванк — действующий монастырь: монашеские кельи, покои католикоса (с 1850 года это место стало летней резиденцией патриархов), библиотека, семинария, в которой в свое время успел поучиться поэт Аветик Исаакян, трапезная. Везде очень уютно, прибрано и как-то по-особенному тихо — когда выходишь отсюда даже в уединенный монастырский дворик, то поневоле вздрагиваешь от звуков внешнего мира, кажущихся очень резкими.
В часовенке, говорят, находятся мощи праведника, чье имя не донесла до наших дней история. И покоиться с миром праведнику не дано: откуда-то взялось дурацкое поверье, что если попасть камнем в проем дверей часовни, то удачный бросок принесет счастье. Поэтому монахи вынуждены были поставить здесь табличку, которая в таком месте выглядит совершенным нонсенсом: "Бросать камни запрещается. Грех это!"
И еще тут есть Сарнахпюр — "Холодный родник" — село неподалеку от Артика. Примечательно оно пещерой в самом конце деревни. Пещера, а скорее, грот, разделена стеной на две части: в первой — молельня, через нее есть вход во вторую. Там бьет чистый холодный источник, и говорят, что вода его целебна, за ней приезжают издалека. По преданию, в этом гроте некоторое время укрывался сам Григорий Просветитель, а ключевая вода поддерживала его силы.
Сверхнаглостью рожденный: как армянский гений Карш снял Черчилля и Че Гевару>>
"Родниковую" часть пещеры от молельни отделяет дверь, с щелями в палец между стеной и рамой, плюс распахнутое широченное окно, через которое можно разглядеть в полутьме лежащие на полу мокрые камни. Несмотря на то, что родник фактически ничем не защищен от внешних воздействий, температура во второй половине грота около +10 по Цельсию, причем эти +10 здесь и зимой, и летом — микроклимат на зависть постоянный. Вот такая "погодная аномалия"…
Был я там в начале сентября, и армянское солнце решило показать напоследок все свои способности. В машине жара стояла беспощадная, а в багажнике тряслась забытая шестилитровая пластиковая бутыль с водой из сарнахпюрского родника. Вспомнили о ней где-то через полтора часа, уже на подъезде к Еревану, когда стало совсем невмоготу. Но все-таки даже теплая вода лучше, чем ее отсутствие.
Только достали бутыль из багажника, как рядом притормозил джип и обливающийся потом водитель попросил попить. Гостю налили в первую очередь, он отпил и чуть не поперхнулся: "Где вы ледяную воду набирали? Здесь же километров на пятьдесят вокруг воды нет!..".
